Vert d’Encens von Tom Ford

Die Inhaltsstoffqualität ist erstklassig – ein Meisterwerk des Creative Directors Tom Ford. Obwohl es nicht mehr im Handel erhältlich ist, lässt es sich bei entsprechenden Kontakten leicht besorgen, denn der Markt hat es nicht verschlungen. Man versteht es: Es riecht nach erwachsenem, seriösem und elegantem Publikum, weit entfernt vom sexuellen Reiz seiner anderen Parfums. Es ist ein Nadelbaumduft, der mich durch seine Einfachheit und Komplexität überzeugt hat; obwohl ich grünen Weihrauch selten trage, hat er mich hier für kalte Tage warm und elegant gemacht. Der Duft beginnt mit einem sehr präsentierten, harzigen Weihrauch-Pinus, mit einer nicht deklarierten Zimtnote und einem bestäubten Heliotrop, fast gourmand, das ewig anhält. Diese Pinus-Heliotrop-Kombination ist in 6 von 8-9 Stunden deutlich wahrnehmbar, der Rest ist ein zauberhafter Duft nach bestäubten Harzen. Er transportiert mich in eine Hütte im Wald, grüne Tannen, Kälte, wenig Schnee, Weihrauch und brennende Harze am Lagerfeuer. Er hält an Haut und Kleidung tagelang an, weil er aus reinem Harz besteht. Trotz des kommerziellen Scheiterns ein brutaler Qualitätsschlag. Ideal für bescheidene Anlässe und elegante Kleidung; bei einer Party oder im Club wirst du lächerlich aussehen. Ein unisexer Duft, der zwar eher weiblich wirkt, aber einem Mann nichts ausmachen würde. Eine großartige, sehr gelungene Idee von Tom Ford in seiner ernstesten Phase, meisterhaft von Olivier Guillotin umgesetzt – ein sophisticateder Hauch aus der Enzyklopädie der Nadelbäume.

Ich mag die Ford-Linie: Sie pflegen alle – sie drücken Parfums zu 200 Euro in dich, damit du stirbst, und bringen dann anständige Düfte zu 100 Euro heraus, die künstlerisch wertvoll, aber weniger populär sind, wie diesen Vert d’Encens, reiner Vintage. Der Name täuscht: Weihrauch fehlt fast völlig, er ist nur ein Rest. Es ist ein Kampf zwischen bläulichen Talkumpulvern im Guerlain-Stil und einem zimmtigen Oriental, der die Mitte dominiert. Vert de Cannelle hätte besser gepasst. Ich erinnere mich daran, fast blind gekauft zu haben, weil ich dachte, es wäre ein grüner, nasser Weihrauch – wie froh bin ich, dass ich es nicht getan habe, das wäre eine Katastrophe gewesen. Der Einstieg ist verstaubt: violett, irisartig mit pflanzlichen Noten und schmerzhaften Spitzen wie bei Grey Flannel oder La Hora Azul von Guerlain, ein Kampf aus Veilchen, Lilie und Heliotrop mit Nelkenakzenten. Es riecht nach französischem Heliotrop, heute völlig fehl am Platz. Dann wird die Heliotrop-Pasta mit bläulichen Blütenresten zu einem süßen, ungerösteten Amazone, wie ein weißer Mandelmazapan, der an eine Werkstatt erinnert – aber nicht billig oder buchstäblich wie in der Nachbarschaftsbäckerei; man visualisiert süßes, seltsam warmes Mandelmazapan. Die Süße kommt von den Harzen, die Frische von grünen Noten, die ich kaum erfassen kann, und verleiht diesem abgestandenen Heliotrop-Mazapan einen balsamischen, kalten Ton. Hier weiß ich schon: Es gefällt mir nicht. Bestätigt wird es durch die unerwartete Zimtnote, die sich mit dem vanillehaltigen Talk der Belle Époque verbindet und in einen achtziger Jahre-Oriental mutiert. Ich rieche nur scharfes, prickelndes Zimt wie in Hot Tamales, eher wie Kaugummi, seltsam grün und rauchig. Ich spüre nicht den Wacholder, Fichte und Kiefer, von denen die Rede ist – Akkorde, die mich faszinieren –, sondern nur diese süße Paste, die durch etwas Balsamisches und Rauchiges gehoben wird. Der Weihrauch, der Star des Parfums, nehme ich kaum wahr, nur als Sekundenlanges Funkeln. Ich habe auf Fragrantica und anderen Seiten gesucht: Balsamfichte, Kiefer, Heliotrop, Lavendel, Basilikum, Bergamotte, Limette, Kardamom und Heide. Zuvor passte nichts, jetzt noch weniger… wo ist der Zimt, Nelke und Nelkenblüte? Das ist alles, was ich spüre: Heliotrop, Zimt, Nelke und Nelkenblüte. Punkt. Er ist vom Markt genommen. PS: Er wirkte mir eher feminin als männlich, ideale Trägerin wäre La Bella Otero oder Frankenhooker. PS II: Ich lese nicht aufhören Rezensionen von herrlichen Wäldern und reiner Natur… ich verstehe nichts, das verspreche ich euch.

Ich mag die Ford-Linie sehr: sie bedient alle Zielgruppen von günstigen Duschgels bis hin zu Luxusparfums und schätzt auch künstlerischere weniger kommerzielle Werke wie diesen Vert d’Encens einen sehr vintage Duft. Der Name ist irreführend – der Weihrauch ist kaum wahrnehmbar nur als Restgeruch. Was man riecht ist eine Mischung aus bläulichem Talumpuder im Stil von Guerlain und einem orientalischen Duft mit Zimt der in der Herznote dominiert. Er sollte eigentlich Vert de Cannelle heißen. Ich erinnere mich dass ich ihn fast blind gekauft hätte weil ich dachte es wäre ein grüner feuchter Weihrauch – wie gut dass ich es nicht getan habe. Der Abgang ist veraltet mit getrockneter Veilchenblüte irisartigem Puder und beklemmenden Akzenten wie sie Grey Flannel oder La Petite Robe Noire von Guerlain haben: ein Kampf zwischen Veilchen Lilie und Heliotrop mit Hauch von Nelke. Es riecht nach französischem Heliotrop etwas das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Dann wird die Heliotrop-Pasta mit floralen Restnoten süß und ungeröstet wie ein weißer Mandelmakaron-Turrón; sie evoziert eine Konditorei jedoch raffinierter mit einem backenden Nachgeschmack den man sich warm vorstellt. Die Süße kommt von den Harzen während die frischen grünen Noten – die ich leider nicht einzeln unterscheiden kann – lediglich einen balsamisch-kühlen Ton zu diesem alten Heliotrop-Makaron hinzufügen. Ich weiß bereits dass mir dieser Duft nicht gefällt. Und wenn ein unerwarteter Gast kommt tritt der Zimt ein verbindet sich mit dem vanillehaltigen Puder der Belle Époque und mutiert zu einem achtziger Jahre orientalischen Duft. Die Duftkarte passt nicht: Ich rieche nur schrillen scharfen Zimt wie in Hot Tamales mit etwas Kaugummi seltsam grün und rauchig. Ich spüre keinen Wacholder Fichte oder Kiefer wie angegeben aber diese süße Pasta verstärkt durch etwas Balsamisches und Rauchiges. Der Weihrauch der Hauptdarsteller nehme ich nur als halbe Sekunde lang vorübergehenden Schein nach vier oder fünf Minuten wahr. Ich habe die offiziellen Notenhinweise gesucht da Fragrantica danebenliegt: Sie nennen Balsamfichte Kiefer Heliotrop Lavendel Basilikum Bergamotte Zitrone Kardamom und Heide. Jetzt noch weniger als früher… Wo ist der Zimt der Gewürznelke und die Nelke? Das ist alles was ich spüre: Heliotrop Zimt Gewürznelke und Nelke. Punkt. Er ist vom Markt genommen. PS: Mir scheint er eher feminin ideal für La Bella Otero oder Frankenhooker. PS II: Ich habe viele Rezensionen über großartige