Risvelium
Acordes principales
Descripción
Risvelium von Orto Parisi ist ein duftiger Schöpfer für die ganze Familie, der 2025 vorgestellt wurde. Die Nase hinter dieser Parfümkomposition ist Alessandro Gualtieri. Die Kopfnoten bestehen aus Grapefruit und Bergamotte; die Herznoten aus schwarzen Johannisbeeren und Ananas; und die Basisnoten aus Moschus, Ambroxan und Amber.
Resumen rápido
Cuándo llevarla (votos)
Notas clave
-
Salida
Grapefruit
-
Corazón
Schwarze Johannisbeeren
-
Base
Moschus
Comunidad
1,246 votos
- Positivo 66%
- Negativo 22%
- Neutral 12%
Pirámide olfativa
Estructura completa de la fragancia: de la salida al fondo.
Comunidad
Qué dicen los usuarios sobre propiedad, preferencia y mejor momento de uso.
Propiedad
¿La tienen, la tuvieron o la quieren?
Preferencia
Cómo valora la comunidad esta fragancia.
Uso recomendado
Estación y momento del día con más votos.
Dónde comprar
Compara tiendas verificadas para Risvelium y elige según envío, precio o disponibilidad.
Amazon
Envío rápidoEntrega rápida y política de devoluciones conocida.
Ideal si priorizas velocidad y disponibilidad.
Ver en Amazon
eBay
Más opcionesMás opciones de precio, formatos y vendedores.
Útil para comparar alternativas antes de decidir.
Ver en eBay
Características
Resumen de votos sobre longevidad, estela, género y percepción de precio.
Longevidad
Escasa
Débil
Moderada
Duradera
Muy duradera
Estela
Suave
Moderada
Pesada
Enorme
Género
Femenino
Unisex femenino
Unisex
Unisex masculino
Masculino
Precio
Extremadamente costoso
Ligeramente costoso
Precio moderado
Buen precio
Excelente precio
Reseñas
Experiencias reales de la comunidad sobre uso diario, rendimiento y estela.
Para dejar una reseña necesitas iniciar sesión.
31 reseñas
Mostrando las más recientes primero.
Category:
Wieder die Freude, Gualtieri zu besprechen. Danke Amanece: Sonne, Feuchtigkeit und Hitze. Stell dir vor, du schaust auf den Balkon deines Zimmers; dir weht der Geruch von frisch gepresstem Grapefruitsaft, Maracuja und Ananas entgegen. Dann mischt sich diese Frische von frisch gewässerten und gedüngten Hecken mit dem Saft. Gleichzeitig spürst du Brisen mit Gerüchen von Laubstreu und verbrannten Fruchtschalen auf feuchtem Mulch zwei Straßen weiter entfernt. Das ist Risvelium. Haltbarkeit, Projektion und Sillage im Gualtieri-Stil… nuklear. Keine Komplimente, sondern Reaktionen überall. Wieder hat er es geschafft. Die Nase und das Genie von Alessandro.
Er kommt zitrig mit starkem Zitronen- und Grapefruitton, fast süß wie Zitronenkaramell. Danach vermengt sich die Zitrone mit etwas Frischem, Näschem und Erdigem, wie nasser Schlamm; einige sagen, es rieche nach Cannabis, und das stimmt, es ist da. Ich erkenne auch einen rauchigen Hauch, insgesamt aber ist es ein zitriger-erdiger Duft (feucht), wie ein wilder Zitrus.
Beginnt mit einer zitronigen Explosion aus Ananas und Mandarine, die man nicht erwartet, doch bald wird es dunkler und für meinen Geschmack zu animalisch, als würde sich die anfängliche Frucht verrotten und in Bergamotte verwandeln.
Noch einmal das Vergnügen, Gualtieri zu rezensieren. Danke Amanece: Sonne, Feuchtigkeit und Hitze. Stell dir vor, du schaust vom Balkon deines Zimmers aus; dir weht der Duft von frisch gepresstem Grapefruit, Maracuja und Ananas entgegen. Dann vermisch sich diese Frische von neu bewässerten und gedüngten Hecken mit dem Saft. Gleichzeitig spürst du Brisen mit Gerüchen nach Laubstreu und verbrannten Fruchtschalen über dem feuchten Mulch zwei Straßen weiter entfernt. Das ist Risvelium. Haltbarkeit, Projektion und Sillage im typischen Gualtieri-Stil… nuklear. Keine bloßen Komplimente, sondern echte Reaktionen überall. Noch einmal hat er es geschafft. Alessandro, Nase und Genie.
Die ersten dreißig Minuten sind brutal: Zitrone, Limettenschale und frische Kräuter. Dann taucht dieser seminalische Unterton auf, wird milchig und seifenartig, obwohl weniger roh als das Original. Nach meiner Meinung bringt es keine Neuheit, wenn der Duft nur 7–8 Stunden hält und lediglich in der ersten halben Stunde glänzt.
Riecht nach gemähtem Rasen, genau so. Starker Geruch, auch wenn nicht so stark wie andere der Marke. Beim Trocknen wird er leichter und angenehmer. Ein seltsamer Duft, ich würde nicht sagen, dass er schlecht riecht, sondern einfach seltsam. Ich sehe ihn nicht, um Komplimente zu ernten, wohl aber, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Haltbarkeit scheint gut, auch wenn ich ihn noch nicht richtig getestet habe, und ich kann nichts über die Ausstrahlung und den Schweif sagen.
Ich habe ihn heute ausprobiert und er ist eine Wonne. Er riecht nicht nur zitrig, sondern wird auf der Haut etwas animalisch. Auf jeden Fall wird er mein nächster Kauf, absolut empfehlenswert, bravo!
@d
Riecht nach gemähtem Gras, Punkt. Ein starker Geruch, auch wenn er nicht so intensiv ist wie bei anderen Parfums der Marke. Beim Trocknen wird er sanfter und angenehmer. Ein seltsamer Duft – ich würde nicht sagen, dass er schlecht riecht, sondern eher ungewöhnlich; nicht für Komplimente geeignet, aber definitiv, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Haltbarkeit scheint gut zu sein, obwohl ich sie noch nicht richtig testen konnte, und ich kann noch nichts über die Ausstrahlung und Projektion sagen.
Pomeranzengras über das ganze Gesicht, so ist Risvelium. Doch nicht nur das: Es wird sofort dichter. Eine Mischung aller seiner Brüder, um den rauchigen Touch von Terroni zu beenden. Kernige Leistung und Sillage, wenn auch nicht auf Megamare-Niveau. Tut mir leid für Frühling und kühlen Herbst, denn im Sommer kann es als zitrisch-muskiger, amberiger, erdiger und rauchiger Duft überwältigen. Ich sehe es nicht als sehr vielseitig. Das Pomeranzengras hält die gesamte Lebensdauer des Parfüms wie ein Champion. Ein weiteres Meisterwerk des ‘enfant terrible’ der Nische, der uns immer wieder überrascht.
Risvelium ist vielseitig und vereint Nuancen anderer Parfums des Hauses mit eigenständiger Persönlichkeit. Er hat einen Zitrusakzent wie Bergamotte mit einem tropischen Plus, Moschus und Amber im Stil von Brutus, einen rauchigen Unterton beim Trocknen ähnlich Terroni sowie eine grüne Note wie bei Viride, vielleicht mit einem Hauch von Algen wie bei Megamare, ohne dabei wasserartig zu wirken. Der Einstieg ist tropisch und pulpig, wandelt sich auf der Haut zu zitrusfrischen Tönen und dreht sich schließlich in grüne, dunkle Nuancen – ähnlich dem 212 von Carolina Herrera. Wenn du Orto Parisi noch nicht ausprobiert hast, fang hier an; er ist weder kompliziert noch herausfordernd. Erwarte keinen typischen zitrischen Moschus, Gualtieri spielt das Unerwartete aus. Es ist ein tropischer Zitrusduft, der ins grüne Dschungelgrün übergeht, ohne seine Säure zu verlieren. Stell dir vor, du gehst von einem tropischen Markt direkt in den umliegenden Dschungel. Ich würde ihn nicht empfehlen, wenn du diskrete grüne Noten nicht magst. Erwarte keinen fruchtigen Duft wie bei Xerjoff, Creed oder Lorenzo Pazzaglia. Für Liebhaber von Frische ist er ein echter Genuss. Reifer Charakter, unisex, aber eher männlich tendierend. Vielseitig für das ganze Jahr außer bei starker Kälte oder extremer Hitze und für alle Anlässe, wenn man die Applikationen kontrolliert (nicht für intensiven Sport). Ich trug ihn zur Arbeit und er gefiel. Performance und Ausstrahlung sind perfekt: hält 9 Stunden auf der Haut bei zwei Sprühstößen. Die erste Stunde strahlt er gut über einen Meter hinaus, danach bleibt er nah an der Haut, bleibt aber angenehm. Wie immer: Teste Nischenparfums vorher auf deiner Haut – deine Haut ist das beste Urteil.
Risvelium ist vielseitig und vereint Nuancen des Hauses mit eigenständiger Persönlichkeit. Ein zitrischer Punkt mit Bergamask und tropischem Plus, Moschus und Amber à la Brutus, rauchiger Touch à la Terroni, grüner Hauch à la Viride mit einem Spritzer Algen à la Megamare, ohne ins Aquatische abzudriften. Es ist eine tropische Note, die wie Fruchtfleisch wirkt, sich auf der Haut zitrinisch entfaltet und dann in dunkle Grüntöne übergeht, ähnlich einem ersten 212 von Carolina Herrera. Wenn du Orto Parisi noch nicht probiert hast, fang hier an – es ist nicht so herausfordernd. Erwarte keinen typischen zitrisch-muskigen Duft; Gualtieri spielt mit dem Unerwarteten. Es ist ein tropischer Zitrushauch, der in grüne Urwaldtöne übergeht, ohne an Säure zu verlieren. Stell dir vor, du gehst von einem tropischen Markt in den umliegenden Dschungel. Ich empfehle es nicht, wenn du diskrete Grüntöne nicht magst. Erwarte in keinem Traum einen fruchtigen Stil wie Xerjoff oder Creed. Für diejenigen, die nach Grün suchen, ist es ein Vergnügen. Reifes Profil, unisex, aber leicht männlich tendierend. Vielseitig das ganze Jahr außer bei strenger Kälte oder extremer Hitze, und für Anlässe mit kontrollierter Anwendung (nicht für Sport). Ich trug es zur Arbeit und es gefiel. Performance und Ausstrahlung perfekt. Hält 9 Stunden mit zwei Sprays. Projiziert gut die erste Stunde über einen Meter, nähert sich danach der Haut, bleibt aber wahrnehmbar. Wie immer: Lass dich bei Nischenparfüms nicht nur von Bewertungen leiten, teste es vorher auf deiner Haut. Deine Haut ist der beste Richter.
Gualtieri sitzt in seinem alten Stuhl, beißt an einem Bleistift und raucht eine Zigarette. Plötzlich schaut er die einzige Person im Atelier nachts, die Putzfrau, an, bricht das Schweigen und fragt: ‘Wie hieß dieser berühmte Parfüm, der so viel verkauft wurde?’ Er zieht tief, lässt den Rauch aufsteigen und antwortet: ‘Aventus, oder?’
Eine bitter-süße Erfahrung. Zu Beginn hasste ich den Duft, er erinnerte mich nur an frisch gemähten Rasen; ich sah mir das Tragen nicht an. Ich legte ihn weg, um ihn zu verkaufen, doch als ich ihn wieder roch, war ich überrascht: Endlich merkte ich die Ananas, und der Duft war angenehmer, auch wenn die Rasenbasis blieb. Jetzt ist er tragbarer, und ich werde ihn nicht verkaufen. Er ist extrem zitrusartig und obwohl er unisex ist, wirkt er für mich eher männlich. Vielleicht wird er nicht viele Komplimente einholen, aber er fällt auf. Ein Parfum für Mutige, für diejenigen, die sich keine Gedanken über die Meinung anderer machen müssen.
Scharfe zitrusige Note, zwischen Grapefruit und Bergamotte. Anschließend tauchen schwarze Johannisbeere und der ‘schmutzige’ Moschus auf, die am Ende alles umhüllen. Haltbarkeit würdig für Gualtieri: enorm. Ausstrahlung hoch. Hinweis: Creed Aventus (in seinen besten Jahren).
Ohne böse Absichten, aber ich werde brutal ehrlich sein: Orto Parisi scheint mir zu verwechseln, was transgresiv mit grotesk ist. Ihre Düfte wirken weniger wie Kunst, sondern eher wie ein Kollout aus synthetischen Molekülen, die versuchen, Gefühle aufzuzwingen, die nur einige durch Suggestion akzeptieren. Risvelium riecht für mich nach einem gescheiterten Versuch, synthetisch frisch gemähtes Gras mit nassem Erdboden, bitter und grob, gemischt mit Oregano, Thymian und Tomatenduft, alles umhüllt von diesem typischen Chemiefabrik-Geruch. Diese so gepriesene Originalität kommt mir eher wie Pose denn als Substanz vor; ich spüre eine totale Diskrepanz zwischen der künstlerischen Absicht und dem tatsächlichen Vergnügen beim Riechen. Und was das Krönchen auf den Turm ist: die so bewunderte Haltbarkeit wird zur quälenden Tortur – ein brennender, vulgärer und schmutziger Schweif, der alles verschmutzt, was er berührt, und deinen persönlichen Raum einnimmt. Am Ende wirkt Orto Parisi für mich wie ein olfaktorischer Narcissismus-Übungsraum. Wie ich schon in einer anderen Rezension schrieb, ist es so, als hätte man eine Bluetooth-Lautsprecher im U-Bahn mit Trap-Musik: Die Leute könnten Kopfhörer nutzen, tun es aber nicht, weil sie wollen, dass du das hörst, was sie hören, auch wenn es dir nicht gefällt. Genau so ist es bei vielen Düften dieser Art. Aber wie immer: jede Nase ist eine andere Welt und jeder lebt seine Erfahrung auf seine Weise, also probiert es einfach selbst aus und entscheidet 😉
Ohne Respekt vor dem Produkt, hier meine ehrliche Meinung: Orto Parisi verwechselt Transgression mit Groteske. Die Düfte wirken wie Collagen aus synthetischen Molekülen, die durch suggestive Wirkung statt durch echten Genuss imponieren. Risvelium riecht nach einem gescheiterten Versuch, gemähtes Gras mit nassem Erdreich synthetisch nachzustellen – bitter, grob, gemischt mit Kräutern und allesamt in einen Laborgeruch gehüllt. Diese ‘Originalität’ ist pure Pose; es gibt eine Kluft zwischen künstlerischer Absicht und tatsächlichem Vergnügen. Zudem ist diese extrem lange Haltbarkeit, die andere bewundern, für mich eine Qual: eine brennende, vulgäre und schmutzige Spur, die alles überflutet. Orto Parisi wirkt wie ein olfaktorischer Narcissismus. Es ist so, als würde man im U-Bahn einen Bluetooth-Lautsprecher mit Trap-Musik tragen; die Leute könnten Kopfhörer nutzen, aber sie lassen lieber alle hören, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Jede Nase ist eine Welt, aber probiert vorher, bevor ihr euch entscheidet.
Der Zitrus hält kaum eine Sekunde. Danach wird er dunkel und sehr schwer. Ich kann ihn nicht empfehlen, aber er bleibt auf der Haut ein Leben lang und noch länger. Greift nicht blindlings zu.
Völlig enttäuscht vom Hype. Vielleicht ist das das Einzige. Für mich ist es zu Beginn ein Grapefruit mit Kampfer, gefolgt von kaum merklichen Veränderungen über einen extrem langen Verlauf. Zum Glück habe ich es rechtzeitig ausprobiert.
Sehr subjektiv. Einfach oder komplex, intellektuell oder nicht – Risvelium hat viel Persönlichkeit, ist roh und lässig. Ein tropischer Zitrus-Ausflug, spektakulär und anhaltend; danach erinnert die herbere Note an trockenen Eichenwald und Weizenfelder vor der Ernte: es riecht buchstäblich nach von der Sonne geprügelter Vegetation. Ich schmecke ein sprudelndes Bitter, das mir Tonic (nicht Gin Tonic) suggeriert. Sehr angenehmer muskiger Trockenmund. Nach etwa 15 Tagen Nutzung (die Intensität bleibt gleich) denke ich, drei Sprays sind ein vernünftiger Einsatz. Die erste Phase ist schrill, aber wenn er getrocknet ist, wird er sanfter. Verglichen mit anderen Parfums, die ich viel trage, wie Dior Eau Sauvage Parfum oder Boss Triumph Elixir, sind diese besser ausbalanciert; Risvelium hat zwar vier sehr starke Stunden, fällt aber ab der fünften deutlich ab (ich habe das öfter gefragt). Er hält besser als viele, aber nicht effektiv 24 Stunden lang und nicht mit nur einem Sprühstoß. Die Erzählung von ‘wilder Vegetation’ ist originell und passend, ich mag, dass er anders ist. Und ich mag, dass er polarisierend wirkt, es gefällt mir, dass er manchmal negative Reaktionen hervorruft. Ich schätze es, etwas zu haben, das viele Anwendungen braucht, um es wirklich zu verstehen.
Gualtieri-Parfums, die im Nischenbereich riesigen Hype erzeugen. Das Rätsel der versteckten Noten und die übertriebenen Kampagnen, gepaart mit der Exzentrizität des Gründers, nähren nur den Zweifel: Ist er ein Genie mit übertriebenen Dosen oder einfach nur extrem glücklich? Nach den letzten Releases verkaufe ich eher Rauch als Qualität. Exotische Konzepte enden in pretentiösen, einfachen und sogar vulgären Düften. Keine echte Entwicklung, immer dieselben Basen mit minimalen Änderungen im Aufstrich und schnellem Trocknen. Dieser riecht wie Nudiflorum, aber mit einem exzessiven Einsatz von Iso-Butyl-Quinolin, der ihn hart, stechend und unangenehm macht. Ein Hauch synthetischer Bergamotte und schwarze Johannisbeere geben einen kurzen, fruchtigen Citrus-Aufstrich, ohne natürliche Zitrusfrüchte zu verwenden. Es ist, als würde man den Kern von Nudiflorum nehmen, den Jasmin entfernen und stattdessen Zitrus und Früchte hinzufügen. Die Kreativität von Gualtieri ist zuletzt vager geworden; sie liefern immer das Gleiche. Wenn du nach etwas Introspektivem oder Übernatürlichem suchst, wirst du auf einen harten und routinemäßigen Duft stoßen. Nichts Besonderes. Grüße.
Ein einzigartiger Duft, für mich wie ein ‘Passionsfrucht-Fuß’. Leider hält er auf meiner Haut nicht lange.
Die Düfte von Alessandro Gualtieri sind immer ein sensibles Thema: Für einige Meisterwerke für andere synthetische und geschmacklose Attacken. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ehrlich gesagt: Ich liebe Alessandro-Produkte denn Black Afgano war mein Einstieg. Also auch wenn es vielleicht parteiisch klingt werde ich versuchen objektiv zu bleiben. Die Inspiration ist ein Ayahuasca-Ritual in Peru eine Erfahrung nahe dem Tod. Oder anders ausgedrückt: Du erbrichst hast Durchfall und zitterst. Das erklärt den Namen da „Risveglio“ „Erwachen“ bedeutet. Nach Abschluss des Rituals fühlst du dich „wiedergeboren“ erwacht“ oder „aufgeklärt“. Es bietet eine andere Perspektive auf die Welt: Es ist die Brücke der Eingang vom physischen zum metaphysischen Bereich. Es erinnert mich an Cuarto Milenio aber jeder kann denken was er will. Aber wie riecht Risvelium eigentlich? Das Interessante ist die Emotion die es vermittelt. Es ist von spirituellen Ritualen inspiriert und strahlt eine seltsame Vibe aus als würdest du an einer Zeremonie teilnehmen. Es ist weder süß noch leicht auf den ersten Eindruck zu verdauen. Es ist intensiv komplex und völlig genderneutral. Es ist genau der Duft der dich dazu bringt innezuhalten und zu spüren wie er auf deiner Haut wirkt. Wenn dich in letzter Zeit Parfums langweilt dann wird dieser deine Aufmerksamkeit wecken. Ernsthaft: Risvelium ist nicht nur ein Duft es ist ein Erwachen. Oder zumindest wirst du es genießen es zu entschlüsseln. Überraschend zitrisch von Anfang an. Wer wie ich eine saure grüne und herböse Mischung mit Artemisia Teebaum Narde Kampher oder Ähnlichem erwartet wird sich fremd fühlen. Aber zuerst die Basics: Der Einstieg ist zitrisch; die Grapefruit spielt definitiv eine wichtige Rolle entwickelt sich aber dank der leichten Pfeffernote eher wie ein schaumiges Sensorium auf der Haut. Es gibt auch etwas Nasses und Erdiges; ich denke die Mischung aus fermentierten Zitrusfrüchten und nassem Boden erzeugt dann diese „Rüben“-Note. Zudem gibt es einen leichten Vetiver-Rauch ähnlich wie bei Encre Noire Edt aber weniger präsent subtiler und nicht so trocken wie bei Lalique. Der Abgang ist zwar schwächer als üblich aber der typische von vielen Orto Parisi-Schöpfungen: Oud (künstlich) oder besser gesagt dunkle holzige und leicht fäkale Noten mit einer tierischen Note von „Urin“ und „Schweiß“. Aber wenn du nach einem Duft mit einer Oud-Base und einem tierischen Touch suchst bist du am falschen Ort. Die Noten sind kaum wahrnehmbar wenn überhaupt und das typische Orto Parisi-ADN. Also was ist Risvelium? Ein Bergamask 2.0? Ein Terre d’Hermès-Stil mit Steroiden und schmutzigen Händen? Ja und nein. Die Parallelen zu anderen Orto Parisi sind offensichtlich und Bergamask ist ebenfalls ein zitrinischer und schmutziger Duft aber: Bergamask ist deutlich tierischer wegen des Muskus obwohl weniger erdig. Ein leichter Vergleich mit Terre d’Hermès kann helfen obwohl der französische Duft viel sauberer definierter und eleganter ist. Der eine wurde Architekt der andere war ein Hipster der die Welt mit Rucksack und Gitarre bereiste. Letztendlich ist Risvelium trotz aller Vergleiche ein einzigartiger Duft sogar innerhalb des Orto Parisi-Universums. Und überraschend tragbar wenn du eine gewisse olfaktorische Erfahrung und einen offenen Geist hast.
Das nackte Instinkt von Gualtieri. Risvelium ist kein Parfüm, es ein Manifest. Ein gezähmtes Tiergebrüll in 50 ml. Wahrscheinlich eine der rohesten und viszeraleren Kompositionen im ohnehin transgressiven Katalog von Orto Parisi. Wer noch nach Süße, klassischer Schönheit oder Balance in diesem Haus suchte, der wird hier von Gualtieri alle Spiegel zerbrochen sehen. Dies wurde nicht gebaut, um zu gefallen, sondern um zu konfrontieren. Das Erwachen als körperlicher Akt: „Risvelium ist eine angepasste Form des italienischen „Risveglio gemacht um archaischer viszeraler primitiver zu klingen – wie es bei Orto Parisi üblich ist. Kein klassisches Latein doch Risvelium klingt latinisiert was ihm einen rituellen fast alchemistischen Ton verleiht. Vom Namen her positioniert sich dieses Parfüm als Aufruf an die Sinne. Aber kein sanftes Erwachen sondern ein plötzliches körperliches fast gewaltsames. Wie nach einem Albtraum die Augen aufreißen. Wie ohne Narkose zur Welt kommen. Ein „Körpererwachen . Öffnung: der rohe Schlag. Sofort nach dem Auftragen prallt ein abrasiver stechender Akkord von bitterem Bergamotte erdig organisch und gleichzeitig metallisch auf. Keine Blumen keine Früchte keine Zitrusnoten. Es gibt Haut. Körper. Lebendige Materie. Man erkennt etwas deutlich Tierisches (wenn auch nicht fäkal) eine Mischung aus sauberem Schweiß Fell unbehandeltem Leder und feuchten grünen Resten als hätte jemand mit bloßen Händen einen Strauch ausgerissen. Die Empfindung ist als rieche man den Rücken jemandes der gerade aus einem Waldlauf kommt. Eine Mischung aus Pheromonen und Erde. Herz: das Vegetale das Mineralische das Menschliche. Während die Komposition sich entwickelt tauchen grünere bittere und harzige Noten auf ohne den allgemeinen Eindruck jemals zu mildern. Falls es Blumen gibt sind sie ausgetrocknet verwelkt fast fossilisiert. Das Parfüm bleibt trocken streng mit einem muskusartigen und erdigen Grund. Die Textur der Duftnote ist rauh arid und dennoch sinnlich. Es gibt keine Süße keine Konzessionen an Gourmand. Man ahnt eine gewisse Inspiration aus der Welt von Haar Schweiß und feuchter Haut wie bei Stercus oder Brutus doch Risvelium ist weniger eskatologisch sondern mehr körperlich. Es fühlt sich wie ein Selbstporträt an wie der eigene Brustkorb nach einem Kampfsporttraining zu riechen. Basis: stille Intensität heißer Schatten. Wenn es sich gesetzt hat (und das kann Stunden dauern) hinterlässt es einen warmen mineralischen Abdruck von trockenem Salz auf der Haut. Etwas Ähnliches wie der Geruch eines Steins der lange Zeit der Sonne ausgesetzt war. In dieser Höhe hat sich Risvelium mit dir verschmolzen. Man nimmt es nicht mehr als Parfüm wahr sondern als Teil des Körpers. Performance: totale Identität. Einer seiner beeindruckendsten Punkte ist die Haltbarkeit. Dieses Parfüm projiziert nicht nur es dringt ein. Drei Sprühstöße können die Umgebung zwölf Stunden lang beherrschen. Die Spur ist nicht schrill aber fest und intensiv wie ein beständiges Atmen. Es ist eines dieser Parfüms die Haut und Erinnerung nicht leicht verlassen. Wann benutzt man es? Nicht für jeden. Nicht für jeden Moment. Risvelium ist ein Parfüm zur Reflexion ein Territorium des Intimen. Für Liebhaber von Parfüms die etwas Dunkles Körperliches Authentisches erzählen. Es ist mehr eine Erfahrung als ein täglicher Duft. Nicht für das Büro. Nicht um zu gefallen. Um zu sein. Und etwas zu wecken das du wahrscheinlich vergessen hast dass du es in dir trugst. Risvelium ist das Parfüm das man nicht aufträgt sondern bewohnt. Es ist der Geruchssinn der zur Fleisch geworden ist. Eine tief menschliche unbequeme und daher tief notwendige Schöpfung.
Ein einzigartiger Duft, für mich erinnert er an ‘Maracujafüße’. Leider entwickelt sich dieses Parfüm auf meiner Haut leider nicht so gut.
Ich kaufte es wegen des aktuellen Hypes. Die Wahrheit ist, ich mag es, aber in Maßen. Was am meisten auffällt, ist seine brutale Haltbarkeit: es hält stundenlang problemlos. Persönlich genieße ich am meisten das Trocknen, besonders nach 2 oder 3 Stunden. Genau in dieser Endphase strahlt es eine Aura aus, die mich stark an Erba Pura erinnert, mit diesem sauberen, fruchtlichen und umarmenden Touch.
Ich liebe den Anfang, eine köstliche, extrem konzentrierte Grapefruit, aber das Trocknen ist etwas würzig und ähnelt Megamare.
Gualtieri hat uns an einen bestimmten Duftprofil gewöhnt, das ist Fakt. Diese Parfüm hat definitiv das DNA von Gualtieri und anderen Orto Parisi, aber warum muss das schlecht sein? Ich beginne damit, dass ich Terroni, Megamare, Cuoium und Bergamask besitze, und die Wahrheit ist, dass Risvelium in keinem Fall redundant wirkt. Da dies der scharfste, brillanteste und ‘kommerziellste’ Zitrushit der ganzen Orto Parisi-Linie ist, nehme ich Cannabis, Rhabarber und Ambroxan wahr. Es wird sicher noch mehr enthalten, aber das ist das Auffälligste… Und seine enorme Haltbarkeit und Ausstrahlung, über 12 Stunden und problemlos 4 Meter Radius. Ehrlich gesagt halte ich es für eines der besten Neuerscheinungen.
Gualtieri hat uns an einen bestimmten Duftcharakter gewöhnt, das ist Fakt. Diese Parfümnote trägt zweifellos das DNA von Gualtieri und den anderen Orto Parisi-Kreationen, aber warum sollte das schlecht sein? Ich besitze bereits Terroni, Megamare, Cuoium und Bergamask, und diese Risvelium wirkt bei mir keinesfalls redundant. Da es sich um einen der scharfsten, strahlendsten und ‘kommerziellsten’ Zitrusdüfte der Orto Parisi-Serie handelt, schmeckt mir das sofort nach Cannabis, Rhabarber und Ambroxan. Es gibt sicher noch viel mehr, aber das ist das Auffälligste. Dazu kommt eine enorme Haltbarkeit und Projektion: über 12 Stunden auf der Haut und problemlos bis zu 4 Meter in der Nähe. Ehrlich gesagt halte ich dies für eines der besten Neuerscheinungen überhaupt.
Es ist spektakulär und die einfachste Nutzung neben Bergamask. Eine extrem konzentrierte Grapefruit, die nicht verschwindet, und nach kurzer Zeit verblasst ein sanfter Ananas-Akzent – ganz anders als Aventus (sie haben den Ananas-Duft nicht erfunden, und nicht alle Parfums mit dieser Note ähneln sich). Endet etwas dunkler mit Nuancen zwischen Amber und Muskus, die ich nicht genau unterscheiden kann. Haltbarkeit und Ausstrahlung sind brutal, wie alles von Gualtieri.
Mir ist egal, es bietet nichts Neues. Man merkt es sofort, und ehrlich gesagt, hat es nicht viel Tiefe. Es ist typischer Orto Parisi-Ambroxan-Overkill. Startet mit einem ungebremsten Grapefruit-Explosion. Ich hatte Angst, dass es so bleibt, aber bald wird es durch eine spürbare Ananas süßer. Danach folgt eine Mischung aus Ambroxan und Süße, die mit einem rauchigen, muschigen Akzent trocknet. Das Ende ist angenehm; ich mag, wie es riecht. Aber ich bin nicht mehr für solche Düfte, es würde mich anstrengen. Hinterlässt einen schönen Schweif, fast würde ich es lieber an jemand anderem tragen. Interessant, wie mich OP früher so begeistert hat und jetzt schwerer fällt. Ich sehe keinen klaren Verwendungszweck, wirkt fröhlich und verspielt für heiße Tage. Hält ewig und man merkt es. Ich mochte es testen, würde es aber nicht kaufen.