Or Black 2014 von Pascal Morabito

Ich fragte Luca Turin in seinem Substack, welchen der vier von ihm gelobten Fougères er heute wählen würde. Er antwortete: ‘Aber… ich muss nicht wählen’. Ich lachte, völlig zu Recht. Ich erwähnte, dass ich ein Flakon der 2014er Neuauflage von Or Black gefunden habe. Turin, der von der Originalversion von 1981 spricht, sagte, es sei das trockenste und dunkelste Parfum, das er je gerochen habe, sogar dunkler als Djedi. Da ich die Originalversion noch nie probiert habe, vermute ich, dass diese reformulierte Version weniger dunkel ist. Sie öffnet mit einer anisartigen, grünen und cremigen Veilchennote, etwas fettig und medizinisch. Harziger Rosmarin und stechender Artemisia, gemischt mit Lavendel, erzeugen eine Barbasol-artige Rasiercreme-Vibes. Beim Trocknen wird das Veilchen muskös und das Leder kommt zum Vorschein. Es ist ein dunkler Fougère mit Chypre-Anklängen, mit einem subtilen Petroleumgeruch, der an Fahrenheit erinnert. Die Grüntöne werden nicht rauchig wie bei Turins Earl Grey, sondern bleiben frisch, aber bitter. Ich liebe diesen Saft unglaublich, ich entdecke immer wieder Neues. Fantastisch.

Zu viel. Es ist nicht herbal, es ist wie sich in eine Adern mit einem Kessel aus Fenchel und in Gift gekochtem Plastik zu stürzen. Diese neue Or Black ist genau die Art von Vintage-Duft, die ich hasse, getränkt in gummiartigen Dämpfen, als würde man den Kopf in einen Topf stecken, in dem jemand alle Übel der Welt auskocht. Merkwürdigerweise hat sie nichts mit dem klassischen Or Black von Sieuzac zu tun, einem versteckten Juwel, zart und wild, mit holzigem, herbem Leder. Das ist etwas anderes: ein grober, milchiger Schlag aus Kräutern und Terpentin, nicht den schönen oder sinnlichen, sondern Kilos von gekochtem Grasfleisch. Die Artemisia-Note ist unerträglich, fleischig, roh, gummiartig wie ein Kondom. Es gibt einen klebrigen, unangenehmen Zitrusgeruch. Das Veilchen tötet mich; ich rieche nur kohlblättrige Akkorde aus Gummi und grünem Kautschuk. Es überrascht mich, dass sie den Eichenmoos nicht auflisten, das sich deutlich bemerkbar macht. Der letzte Abgang ist ein Patchouli, der nach Sellerie riecht. Unerträglich. Ich probierte es bei der Arbeit und musste mir die Hände waschen; selbst beim Tippen am Computer kamen Wellen aus teerigem Milch, verrottetem und gerissenen Gummi, die mich krank machten. Die Intensität ist so groß, dass ich nicht unterscheiden kann, ob die Verpackung gut oder schlecht ist. PS 1: Van Cleef pour Homme und Yatagan von Caron sind Köstlichkeiten für sehr spezielle Gaumen, wie eine Verwandte, die sich rohe Boquerones aß. Ich kenne niemanden, der das tut, wenn er es nicht wirklich genießt. PS 2: Die Duftnoten auf der Webseite passen nicht zusammen. Ich rieche viel Moos, das nicht gelistet ist; sie listen Veilchen auf, das ich nicht erkenne. Heute sagt Pascal Morabito nicht viel; in den siebziger Jahren waren es avantgardistische Juwelen mit eingekapselten Diamanten, aber die Zeit hat sie verschlungen und die heutige Qualität ist niedrig.