Chamade von Guerlain

Chamade war einer der wenigen Guerlain-Klassiker, die ich noch unter optimalen Bedingungen ausprobieren wollte. Abgesehen von den vier Säulen pflegt das Haus seine Embleme nicht sonderlich; es ist keine Seltenheit, dass man an einem Stand steht und keine Tester vorfindet. Letztes Mal habe ich es endlich geschnuppert. Ich erinnere mich, dass ich es vor Jahren mit Minis und den damals in einer Kartonschachtel verschenkten Echantillons probierte, als die Verpackungen noch goldfarben waren, doch der Duft war mir völlig aus dem Gedächtnis gerutscht. Ich mag Guerlain und wäre dumm, wenn ich ihre großen Schöpfungen nicht würdigen würde. Mir gefällt er, aber abgesehen von einigen Ausnahmen passen die meisten nicht zu mir. Alle haben in der Trocknungsphase diesen sogenannten ‘Guerlinade’-Akord, dieses boudoirartige Ton aus Vanille und bestäubten Harzen, das die meisten ihrer Parfums vereinheitlicht. Ich bevorzuge eher dynamische, kalte und rationale Düfte, während Guerlain genau das Gegenteil ist. Chamade ist ein sehr kuriose Parfum, der sich in Aldehyde wagt – etwas Ungewöhnliches für Guerlain – sowie in die holzigen Florals der Sechziger, was ebenfalls untypisch für die Marke ist. Das Geniale daran ist, dass am Ende die vanillehaltigen Harze auftauchen und daran erinnern, dass dies ein Parfum mit Namen und Ruf ist; egal wie modisch die ersten beiden Phasen für ihre Zeit wirken, die Trocknungsphase unterzeichnet Guerlain. Ich möchte mich nicht zu sehr aufhalten, denn obwohl er mir als schöner Duft erscheint, fand ich ihn etwas anodisch. Das klingt widersprüchlich, doch ich betone wieder, wie gut die Entwicklung gearbeitet ist; praktisch sind es drei Parfums in einem, die sich überlagern, wie ein Theatervorhang, der eine Szene von der anderen trennt. Doch er hat mich nicht ganz in seinen Bann gezogen. Ich denke, in allen Phasen bleibt er etwas hinter den Erwartungen zurück, obwohl manche Leute hier ihre Freude finden könnten, denn Chamade ist ein sehr tragbarer und nicht zu sagen ultra-refinierter Duft. Die erste Phase ist aldehydisch und frisch, sie erinnert unweigerlich an Chanel Nr. 5, was kein Klischee ist und trotzdem wahr bleibt. Wenn die Aldehyde mit Galbanum vermischt werden, überfluten sie die übrigen Blüten mit einem sehr schönen grünen Ton; zudem ist es kein rohes, bitteres, öliges und starkes Galbanum wie es damals üblich war, sondern ein geschminktes, eher die ländliche Nebelwolke als das Galbanum allein, begleitet von einem sehr zarten Rosa/Jacinth-Combo. Weder die Rose ist wild noch rau, noch der Jacinth superblumig und seifig; beide sind Butter, grüne Butter. Im Hintergrund halten noch einige sehr schöne Aldehyde stand, die nicht nach Lack, sondern nach kaltem Licht riechen. In der dritten Phase kommen die Balsame von Peru ins Spiel, mit ihrer medizinischen Harznote, einem medizinischen Pflaster, süß und schleimlösend; sie bestätigen, dass dies ein Guerlain ist, der ohne Vanille, Iris oder Amber nicht bereit war, seine französische Toilette-Trocknungsphase aufzugeben. Der Balsam von Peru (übrigens, mir scheint, dass sowohl Peru als auch Tolú Variationen derselben Formel sind; unsere lateinamerikanischen Kollegen können das bestätigen, da er immer noch in Haushalten verwendet wird) ist so dosiert, dass er nicht überrollt oder Protagonist sein will, sondern dem floral-aldehydischen Umschlag lediglich einen sinnlichen, balsamischen und warmen Abschluss verleiht. Ein schöner Duft, gut gemacht, mit einem Hauch von pastelligem grünem Licht, kalt, gegenübergestellt zu einer wärmeren und erotischeren Trocknungsphase. Die alte Flasche ist ein Juwel. Ich habe mich nicht ganz verliebt, weil ich ihn etwas undefiniert und verwischt sehe, zudem weiblich und mütterlich. Für meinen Geschmack fehlt ihm entweder Dynamik am Anfang oder Sex am Ende. Offensichtlich bin ich nicht seine Zielgruppe; es wird Leute geben, die in seiner bescheidenen Note den perfekten Duft finden. Was mich am meisten gefreut hat, war zu beobachten, wie Häuser vor Jahren in die damaligen Moden, jugendlicher, eindrangen, ohne ihre Essenz zu verlieren. Genau das tat Guerlain mit Chamade: ein floral-aldehydischer Duft, der auf den ersten Blick eher an Hermès, Rochas oder Nina Ricci erinnert, aber siegreich wie ein Guerlain in der unbestrittenen orientalisch anmutenden Trocknungsphase herauskam. PS: Ich füge hinzu, dass einige Leute ihn mit Parfum d’Hermès vergleichen. Mir scheinen sie sich nicht ähnlich; beide sind floral-aldehydische Düfte, die später zu süßem Harz übergehen, hier Balsam von Peru, dort Myrrhe. Das Hermès enthält viel weniger Galbanum als dieser, zudem Ylang und Iris, die entscheidend sind, um ihn als einen etwas seriöseren Duft zu positionieren. Dieser Chamade ist zwar ein etwas seriöser Duft, hat aber etwas Delikates und Nebelhaftes, das es bei Parfum d’Hermès nicht gibt (es ist ein flacherer Duft, ohne jegliche Poesie).

Seit ich klein war, haben mich immer die Klassiker von Guerlain gepackt, vor allem wegen dieses Guerlinade-Akords, der sie einzigartig macht und den ich sofort erkenne. Chamade ist einer davon: ein zeitloser Klassiker, super tragbar und mit einer gewaltigen Entwicklung. Zu Beginn prallen die Aldehyde auf einen (es ist ein grundsätzlich aldehydischer Duft, das weiß ich), doch dann verwandelt er sich in etwas Florales mit einer Hauptrolle für den Jacinth, der ihm Charakter verleiht. Es ist ein warmer Jacinth auf einem sanften orientalischen Grund aus Benjuí und einer fast trockenen, etwas gerösteten Vanille-Base. Es riecht nach Klasse, hat einen guten Erinnerungseffekt und ist sehr weiblich. Es passt zu jedem Alter und jeder Gelegenheit (außer wenn man etwas Sportliches sucht, was mir nicht liegt). Es ist ein Guerlain-Klassiker, den man für Mädchen oder Frauen in Betracht ziehen sollte, die ein persönliches Siegel hinterlassen und hervorstechen möchten. Ein sehr eleganter Duft.

Ich bin zwar Mann, aber als Parfum-Fan teste ich gelegentlich weibliche Düfte, um neue Nuancen zu entdecken. Chamade lässt sich in drei Worte fassen: aldehydisch, blumig und balsamisch. Zu Beginn geben die Aldehyde einen kräftigen Kick, der fast Übelkeit auslöst – an Chanel No. 5 erinnernd. Mit der Zeit kommen die Blumen zum Vorschein, vor allem Hyazinthe und Jasmin. Am Ende dominieren viel Amber und Vanille, was den balsamischen Charakter unterstreicht. Ein komplexer, klassischer Duft, ideal für Frauen ab 60, wobei das Alter weniger zählt als die persönliche Identifikation; meine Tante trägt ihn seit den 40ern und es passt ihr hervorragend. Die Haltbarkeit ist hervorragend, daher eher für kalte Tage geeignet.

Der erste Flair ist süß, mit Hyazinthe, Lilie und zartem Rosenakzent. Alles sehr sanft gemischt, ohne starke Überraschungen, eingebettet in etwas Balsamisches und Frisches. Nach wenigen Minuten übernimmt der Jasmin die Führung und der Duft wird noch süßer. Anschließend dominieren Galbanum und balsamische Noten fast den gesamten Verlauf, während Amber und Vanille kaum wahrnehmbar sind und erst ganz am Ende spürbar werden. Grundsätzlich ein eleganter, nostalgischer Blumen-Duft mit leichten orientalischen Anklängen.